Weinlese auf den Kanaren: wann sie stattfindet und wo du den Wein probierst

Es gibt eine Zahl, die fast jeden vom Festland überrascht: auf den Kanaren wird früher gelesen als in fast ganz Europa. Während man in der Rioja im September noch zum Himmel schaut, gibt es hier Inseln, auf denen die ersten Trauben Ende Juli in der Bodega waren.

Das ist keine Kuriosität für sich. Es ist die sichtbare Spitze von etwas Größerem, in dem Höhenlage, Vulkane und ein Insekt vorkommen, das nie hier ankam.

Warum hier früher gelesen wird

Die Lese rückt vor, weil die Trauben früher reif sind, und sie sind früher reif, weil das Klima es zulässt. Hier gibt es keinen Winter, der den Zyklus stoppt wie auf dem Kontinent: die Rebe treibt früher aus und erreicht früher ihren Zuckerwert.

Aber die Inseln liegen nicht gleichauf, und nicht einmal die Zonen einer einzelnen Insel. Die Höhe entscheidet mehr als der Kalender. Eine Parzelle auf 300 Metern über dem Meer und eine auf 1.200 können eine halbe Autostunde auseinanderliegen und mehr als einen Monat in der Reife. Deshalb kann sich die Lese auf einer Insel wie Teneriffa von Juli bis Oktober ziehen, je nachdem, wo du hinschaust.

Wenn du eine Faustregel willst: tiefer und südlicher heißt früher, höher und nördlicher heißt später.

Reben, die nie veredelt wurden

Hier liegt das, was den kanarischen Weinbau wirklich unterscheidet, und wovon dir jeder Winzer erzählen wird, wenn du ihm die Gelegenheit gibst.

Ende des 19. Jahrhunderts verwüstete die Reblaus den europäischen Weinbau. Das wurzelfressende Insekt zwang die Winzer, praktisch den gesamten Kontinent zu roden und auf widerstandsfähige amerikanische Unterlagen neu zu pflanzen. Die Inseln kamen davon: die Abgeschiedenheit und der lockere, sandige Vulkanboden spielten ihnen in die Hände.

Das Ergebnis siehst du heute noch. Ein großer Teil der kanarischen Rebfläche steht wurzelecht, also auf der eigenen Wurzel, unveredelt. Und weil nichts gerodet werden musste, gibt es hier sehr alte Stöcke, manche über hundert Jahre, die weiter Trauben tragen. Als pflanzliches Erbe ist das in Europa wirklich selten.

Auch Sorten haben überlebt, die anderswo verloren gingen oder an den Rand gedrängt wurden. Wenn du also auf einem kanarischen Etikett eine Traube nicht erkennst, ist das kein Marketing: diese Traube wächst schlicht kaum woanders.

Zehn Herkunftsbezeichnungen auf sieben Inseln

Für ein Archipel dieser Größe ist die Zahl bemerkenswert. Es gibt zehn Herkunftsbezeichnungen, und fünf davon liegen allein auf Teneriffa: Abona, Tacoronte-Acentejo, Valle de Güímar, Valle de la Orotava und Ycoden-Daute-Isora. Dazu kommen La Palma, El Hierro, Lanzarote, Gran Canaria und La Gomera, plus eine Bezeichnung für das gesamte Archipel.

Auswendig lernen musst du sie nicht. Nützlich ist zu wissen, was sie bedeuten, wenn du vor einer Weinkarte stehst:

• Norden Teneriffas (Tacoronte-Acentejo, Orotava, Ycoden-Daute-Isora): mehr Feuchtigkeit, mehr Grün, Weine mit mehr Säure und Rotweine, die kühl getrunken werden.

• Süden Teneriffas (Abona): Höhe und Sonne, charaktervolle Weißweine und deutlich weniger Regen im ganzen Zyklus.

• Lanzarote: der Extremfall. Vulkanasche als Boden, fast kein Regen, Reben in Gruben gepflanzt.

• La Palma: Weinberge in Höhenlage und eine eigene Tradition, der in kanarischer Kiefer gereifte Vino de tea, der nach nichts anderem schmeckt.

La Geria: sehenswert, auch wenn du keinen Wein trinkst

Wenn du ein einziges Bild des kanarischen Weins zeigen müsstest, wäre es dieses. In La Geria auf Lanzarote wächst jede Pflanze in einer Grube, die in die Asche gegraben ist, geschützt von einer niedrigen Mauer aus geschichtetem Stein in Halbmondform.

Nichts daran ist Dekoration. Die Asche nimmt die Feuchtigkeit der Nacht auf und gibt sie an die Wurzel weiter, und die Mauer bricht den Wind, der hier ständig weht. Das System entstand nach den Ausbrüchen des 18. Jahrhunderts, als Lava und Asche das Ackerland begruben und alles von vorn anfangen musste.

Das Ergebnis ist eine Landschaft wie von einem anderen Planeten: tausende geordnete Krater am Hang, in jedem unten eine grüne Rebe.

Welche Trauben dir begegnen

Vier Namen wirst du immer wieder lesen:

• Listán negro: die verbreitetste rote Sorte, vor allem auf Teneriffa. Leicht, mit roter Frucht, jung getrunken und leicht gekühlt am besten.

• Listán blanco: die wichtigste weiße Sorte des Archipels.

• Malvasía volcánica: der Schatz Lanzarotes, aromatisch, mit einer Säure, die selbst die süßen Varianten trägt.

• Negramoll: weicher Rotwein, sehr präsent auf La Palma und im Norden Teneriffas.

Und dann die wirklich seltenen wie Baboso negro oder Vijariego, die seit einigen Jahren zurückgeholt werden und außerhalb der Inseln kaum zu finden sind.

Ein Tipp, mehr aus der Bar als aus dem Lehrbuch: wenn dir ein kanarischer Roter mit Zimmertemperatur serviert wird, bitte darum, ihn etwas zu kühlen. Diese Weine gewinnen dadurch.

Wo du ihn ohne Reservierung probierst

Zwei Welten werden hier gern verwechselt, und es lohnt sich, sie zu trennen.

Bodegas mit organisierten Besuchen funktionieren wie überall: Termin ausmachen, durch den Weinberg gehen, verkosten. Viele liegen in schöner Landschaft und sind den Vormittag wert.

Guachinches sind etwas anderes. Sie entstanden genau daraus: ein Haus machte Wein und verkaufte den Überschuss mit einfachem Essen, ohne Karte und ohne Zeremonie. Dort wird der Wein nicht verkostet, sondern zum Essen getrunken. Wenn du den kanarischen Wein in seinem Zusammenhang verstehen willst, kommt das dem Original näher als jeder Verkostungsraum.

Die vollständige Runde durch Fincas, Bodegas und Agrotourismus haben wir separat im Leitfaden zum Ökotourismus, mit den Zonen und der Art von Besuch, die jede anbietet. Dieser Text bleibt bei der Lese: der Zeit im Jahr, in der all das tatsächlich in Bewegung ist.

Und wenn du im Norden Teneriffas unterwegs bist: Icod de los Vinos trägt den Wein nicht ohne Grund im Namen. Die meisten Besucher sehen den Drachenbaum und fahren weiter; der Ort hat deutlich mehr.

Wenn du eine echte Lese sehen willst

Ob dich eine Bodega mitten in der Lese hereinlässt, hängt vom Betrieb und vom Moment ab, denn in der heißen Phase hat niemand Zeit, den Führer zu spielen. Zwei Wege gibt es trotzdem.

Der erste: kleine Bodegas direkt fragen, außerhalb der arbeitsreichsten Tage. Der zweite, sicherere: die Weinlesefeste, die einige Gemeinden nach dem Ende der Lese feiern, mit Traubenstampfen, Musik und Essen. Das ist nicht die echte Arbeit, aber ihre Feier, und sie sind für alle offen.

Was du ohne jede Erlaubnis tun kannst, ist schauen. Wenn du im September durch den Norden Teneriffas oder durch La Geria fährst, siehst du gestapelte Kisten, beladene Traktoren und offene Bodegatore. Das ist der Monat, in dem die Landschaft arbeitet.

Und nach den Trauben

Wenn die Lese vorbei ist, kommt der Teil, den alle feiern: der neue Wein. Gegen den Herbst taucht er in den Häusern und Guachinches auf, jung, etwas kantig, und mit dem Stolz dessen, der ihn gemacht hat.

Wenn du ihn dort probierst, trinkst du ihn an dem Ort und zu dem Essen, für die er gedacht war. Und das ist ungefähr alles, was man von einem Wein verlangen kann.

Was daneben gehört, steht im Leitfaden zur kanarischen Küche: Papas, Mojo, Käse und Fisch, also genau das, was diese Weine auf dem Tisch erwarten.

Titelbild: Ángel M. Felicísimo, CC BY 2.0, über Wikimedia Commons.