Qué ver en La Gomera: los lugares imprescindibles

La Gomera es de esas islas que hay que ganarse. No tiene aeropuerto grande ni grandes complejos, se llega en ferri desde Tenerife y se recorre por carreteras que suben, bajan y vuelven sobre sí mismas siguiendo unos barrancos vertiginosos. Pero ese mismo relieve, que parece diseñado para complicarte la vida, es lo que la ha mantenido intacta: un bosque de niebla que ya existía cuando por Europa se paseaban los mamuts, unos pueblos verdes colgados de la montaña y un lenguaje que se habla silbando y que no existe en ningún otro lugar del mundo.

Aquí no están todos los sitios (para eso tienes el mapa entero en islas24). Están los imprescindibles, ordenados por lo que te apetezca ese día: naturaleza, historia o los rincones del norte que casi nadie te cuenta.

El Parque Nacional de Garajonay, el bosque de la niebla

Si solo pudieras ver una cosa en La Gomera, sería el centro de la isla. El Parque Nacional de Garajonay ocupa unos 40 kilómetros cuadrados que se reparten entre los seis municipios, y guarda el mejor bosque de laurisilva de todo el archipiélago: una selva subtropical de laurel, brezo y helechos que en la Era Terciaria cubría buena parte del sur de Europa y que aquí sobrevivió gracias a la humedad de los alisios. Fue declarado Parque Nacional en 1981 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, y cuando caminas entre esos troncos cubiertos de musgo, con la niebla filtrándose entre las hojas, entiendes de sobra por qué.

El punto más alto de la isla, el Alto de Garajonay, se levanta a 1.487 metros, y desde arriba, en los días claros, se ven las islas vecinas recortadas sobre el mar. Hay senderos para todos los niveles, muchos de ellos cómodos y bien señalizados. Un truco de los de aquí: el bosque más bonito, el del sendero de El Cedro o el de la Raso de la Bruma, luce mejor precisamente cuando hay niebla, así que no canceles el plan porque el cielo venga cerrado. Lleva calzado con agarre, agua y algo de abrigo, porque aquí arriba refresca. Y a un paso queda el Mirador del Morro de Agando, junto a la carretera que cruza el parque: un antiguo tapón volcánico de 1.246 metros que la erosión ha dejado desnudo, uno de esos monolitos que se te quedan grabados.

San Sebastián de La Gomera, la última escala de Colón

La capital, San Sebastián de La Gomera, es pequeña y tranquila, pero tiene un capítulo grande en la historia. De este puerto zarpó Cristóbal Colón el 6 de septiembre de 1492 rumbo a lo desconocido: La Gomera fue la última tierra en la que hicieron escala la Niña, la Pinta y la Santa María antes de cruzar el Atlántico, y por eso a la isla se la conoce como la última escala del navegante hacia América.

Ese pasado se pasea a pie en un rato. La Torre del Conde es una fortaleza castellana de mediados del siglo XV, la fortificación militar más antigua que se conserva en Canarias, y hoy preside un parque frente al mar. Muy cerca está el Pozo de la Aguada, del que la tradición dice que Colón tomó el agua que llevó al Nuevo Mundo ("con agua de La Gomera se bautizó América", repiten aquí), y la iglesia de la Asunción, donde según la costumbre rezó antes de partir. No necesitas más de media mañana para verlo, y merece la pena hacerlo despacio, callejeando por el casco.

Valle Gran Rey y Los Órganos, el oeste bravo

En el oeste te espera el Valle Gran Rey, un valle enorme labrado en la roca que baja en terrazas de palmeras hasta el mar. Fue refugio de la contracultura en los años setenta y todavía conserva ese aire relajado, con sus playas de arena negra, sus atardeceres largos y un ritmo que invita a quedarse más de lo previsto. Y ya que estás entre tantas palmeras, prueba la miel de palma, el tesoro dulce de la isla: no la hacen las abejas, sino que se obtiene cociendo el guarapo, la savia de la palmera canaria, hasta darle punto de sirope oscuro. Es de La Gomera y de ningún otro sitio. Es también la mejor base para dos planes que no puedes perderte.

El primero es Los Órganos, un monumento natural que solo se ve en toda su dimensión desde el mar. Son unas columnas de basalto que caen a plomo por el acantilado, con más de ochenta metros de altura, formadas cuando la lava se enfrió despacio dentro de la montaña y la erosión, después, se llevó todo lo demás. Parecen los tubos de un órgano gigante, y de ahí el nombre. El acantilado que las cobija es altísimo y prácticamente inaccesible por tierra, así que la única forma de verlas de verdad es en una de las excursiones en barco que salen de Valle Gran Rey o de Playa de Santiago; suele ser medio día en el agua, con algún avistamiento de delfines de propina. Eso sí, la costa norte es brava y estas salidas dependen por completo del estado del mar: no es raro que se cancelen por el oleaje, así que ten un plan B en la manga y, si te mareas, llévate pastillas. El segundo plan es el atardecer desde el propio valle o desde alguno de sus miradores, con esa luz que aquí parece hecha a medida. Si además buscas playa, en las mejores playas de La Gomera tienes cada arenal con su acceso y sus servicios.

Agulo, Hermigua y el norte más verde

El norte de La Gomera es el más húmedo y, para muchos, el más bonito. Agulo es un pueblo diminuto de casas encaladas apiñadas sobre un promontorio, con las plataneras verdes alrededor y, al fondo, el Teide asomando al otro lado del mar cuando el día está limpio. No es casualidad que figure en la lista oficial de los pueblos más bonitos de España: da la sensación de que el tiempo se paró aquí hace décadas, y se agradece. Y no te vayas sin subir al Mirador de Abrante, justo encima del pueblo: una pasarela con suelo de cristal asomada al vacío, a más de 600 metros sobre el valle, con Agulo a tus pies y el Teide al fondo cuando el día está limpio. Impresiona hasta al que no tiene vértigo.

A su lado, Hermigua se extiende por un valle largo y fértil, el más verde de la isla, entre plantaciones de plátano y una playa de arena negra con mar bravo (bonita para mirar, pero con corrientes, así que ojo con el baño). Entre los dos pueblos hay varios miradores desde los que la vista corta la respiración, y desde aquí arrancan algunos de los mejores senderos hacia Garajonay. Un truco de los de aquí: recorre la carretera del norte sin prisa y párate en cada mirador, porque la isla se disfruta tanto en el camino como en el destino.

El silbo gomero y cómo organizar la visita

Ninguna visita a La Gomera está completa sin el silbo gomero, y no es una atracción de folleto: es una lengua de verdad. Los gomeros idearon hace siglos una forma de "hablar" silbando para comunicarse de un barranco a otro, salvando esas distancias imposibles que el relieve impone. El silbo reproduce el español con silbidos (dos sonidos para las vocales, otros para las consonantes) y es el único lenguaje silbado plenamente desarrollado que practica una comunidad grande en el mundo. La Unesco lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009, y desde 1999 se enseña en los colegios de la isla, así que sigue muy vivo. Muchos restaurantes del centro ofrecen una demostración con la comida: si te la cruzas, párate a escucharla.

En lo práctico: a La Gomera se llega en ferri desde Los Cristianos (Tenerife) hasta San Sebastián, en menos de una hora, y una vez en la isla el coche es casi imprescindible para llegar a los mejores rincones. Cuenta con que las distancias engañan; son pocos kilómetros pero mucha curva, y cruzar la isla de una punta a otra lleva más de lo que marca el mapa. Con dos o tres días completos ves lo esencial (un día de Garajonay, otro de San Sebastián y el oeste, otro del norte), y una semana te deja disfrutarla con calma, que es como esta isla pide que la vivas. Como el interior es tan alto y oscuro, La Gomera es además un mirador de estrellas excelente; si te tira ese plan, en nuestra guía de dónde ver las estrellas en Canarias tienes los puntos y las fechas.

En islas24 tienes cada uno de estos lugares con su ubicación, sus horarios y cómo llegar, para que montes tu ruta sin sorpresas. Elige por dónde empezar y deja que la isla, con su bosque de niebla y su lengua de silbidos, haga el resto.