Was man auf Lanzarote sehen muss: die unverzichtbaren Orte

Lanzarote gleicht keiner anderen Insel des Archipels. Hier besteht die Landschaft aus schwarzer Lava, Aschefeldern und Vulkanen, die gerade erst erloschen zu sein scheinen, und dennoch wirkt sie nicht wie totes Land, sondern wie eine karge, klare Schönheit, die einen packt. Ein großer Teil des Verdienstes gebührt einem Mann, César Manrique, der den Vulkan nicht verbarg, sondern beschloss, ihn in Kunst zu verwandeln. Fast alles, was du sehen willst, trägt auf die eine oder andere Weise seine Handschrift, und so ist diese Route zugleich ein Spaziergang durch sein Erbe.

Hier sind nicht alle Orte aufgeführt (dafür hast du die komplette Karte auf islas24). Es sind die unverzichtbaren, geordnet nach dem, worauf du an dem Tag Lust hast: Feuer und Meer, die Dörfer oder Pläne für die Familie.

Timanfaya und die Spur von César Manrique

Wenn du nur eine Sache sehen könntest, wäre es der Parque Nacional de Timanfaya, die sogenannten Montañas del Fuego (Feuerberge). Es ist ein Meer aus Lava und Vulkankegeln, entstanden aus den Eruptionen, die die Insel zwischen 1730 und 1736 erschütterten, einer der längsten und verheerendsten Vulkanausbrüche, die auf den Kanaren dokumentiert sind. Die Landschaft ist so fragil, dass man sie weder zu Fuß noch mit dem Auto frei durchqueren darf: Besichtigt wird sie an Bord des Busses, der die Ruta de los Volcanes fährt, eine rund vierzehn Kilometer lange Strecke durch das Herz der Eruptionen, die Manrique selbst mit anlegen half. Oben, auf dem Islote de Hilario, siehst du, wie die Hitze des Untergrunds Speisen ohne Feuer gart und wie ein Büschel Reisig in Flammen aufgeht, sobald man es in ein Loch wirft. Wenn du den Park betreten möchtest, gibt es kostenlose geführte Wanderrouten, aber nur mit vorheriger Reservierung und in kleinen Gruppen. Ein Tipp von hier: Reserviere die Wanderroute Wochen im Voraus, denn die Plätze sind schnell weg.

Timanfaya ist das Tor zu dem, was diese Insel einzigartig macht, doch um Manrique zu verstehen, lohnt ein Besuch der Fundación César Manrique in Tahíche. Es ist das Haus, in dem er zwanzig Jahre lebte, errichtet über fünf Vulkanblasen, die durch Tunnel in der Lava verbunden sind, mit Bäumen, die mitten im Wohnzimmer wachsen. Manrique (Arrecife, 1919 - Tahíche, 1992) war Maler, Bildhauer und vor allem ein Aktivist der Landschaft: Er kämpfte dafür, dass es auf Lanzarote keine riesigen Werbetafeln und keine Hochhäuser an der Küste gibt, und erreichte, dass fast die ganze Insel niedrig, weiß und ohne grelle Bauten bleibt. Er starb bei einem Autounfall ganz in der Nähe dieses Hauses, und seine Idee, dass Natur und Kunst Hand in Hand gehen können, pulsiert in jedem Winkel, den du sehen wirst.

Vulkanische Natur: Jameos del Agua, Cueva de los Verdes und El Golfo

Im Norden, in ein und derselben Vulkanröhre, liegen zwei seiner gefeiertsten Werke. Die Jameos del Agua waren das erste Centro de Arte, Cultura y Turismo, das Manrique auf der Insel schuf: Ein jameo ist die Öffnung, die entsteht, wenn die Decke einer Lavaröhre einstürzt, und hier, unter dem Meeresspiegel, bildete sich ein innerer See mit klarem Wasser, in dem eine winzige Art blinder Krebs lebt, der jameíto, der zum Symbol des Ortes geworden ist. Ganz in der Nähe ist die Cueva de los Verdes ein Abschnitt derselben Röhre, ein mehrere Kilometer langer Lavatunnel, in dem sich die früheren Bewohner der Insel vor Piraten versteckten; der Rundgang im Halbdunkel und mit Lichtspielen birgt eine Überraschung zum Schluss, die wir nicht verraten. Zieh bequeme Schuhe an, denn der Boden ist uneben.

An der Südwestküste erwartet dich ein weiteres unvergessliches Bild: der Charco de los Clicos im Fischerdorf El Golfo, eine intensiv grüne Lagune, eingebettet am Fuß eines vom Atlantik halb aufgezehrten Kraters. Die Farbe stammt von Algen und dem Schwefel im Wasser und kontrastiert mit dem schwarzen Sand des Strandes, gesprenkelt mit Olivin, kleinen grünen Halbedelsteinen. Es ist ein geschützter Ort, man betrachtet ihn also vom Aussichtspunkt aus, und Baden oder das Hinabsteigen zur Lagune ist nicht erlaubt. Und um die landwirtschaftlichste Seite des Vulkans abzurunden, fahr hinauf nach La Geria, der Weinregion: Auf der Asche jener Eruptionen des 18. Jahrhunderts gruben die Bauern Tausende von Mulden, umgeben von Steinmauern, um in jede eine einzige Rebe zu pflanzen und sie vor dem Wind zu schützen. Das Ergebnis ist eine surreale Landschaft schwarzer Trichter, eine weltweit einzigartige Anbaumethode, aus der die malvasía volcánica hervorgeht, die sinnbildlichste Traube der Insel. Halt an einer bodega für eine Verkostung; das ist ein Mittagsplan, der wunderbar bekommt.

Dörfer mit Seele: Teguise und die Aussichtspunkte des Nordens

Teguise war bis 1852 die Hauptstadt Lanzarotes, bis der Staffelstab wegen seines Hafens an Arrecife überging. Es ist ein weißes Dorf mit gepflasterten Gassen, alten Kirchen und herrschaftlichen Palästen, mit einem noblen Flair, das man schon beim ersten Bummeln spürt. Wenn du kannst, geh am Sonntagvormittag hin: Dann findet einer der größten und bekanntesten Märkte der Kanaren statt, mit Hunderten von Ständen mit Kunsthandwerk, Käse, Kleidung und Livemusik, die die Altstadt füllen. Komm früh, denn gegen Mittag wird das Parken zu einer kleinen Tortur.

Wenn du hinauf in den äußersten Norden fährst, verpass nicht den Mirador del Río, ein weiteres Meisterwerk Manriques, hoch in den Risco de Famara gehauen, mehr als vierhundert Meter über dem Meer. Durch seine großen geschwungenen Fenster öffnet sich einer der schönsten Ausblicke des Archipels: unten die Salinen; davor der Meeresarm, der dem Ort seinen Namen gibt, und dahinter die Insel La Graciosa, weiß und flach, mit dem Archipiélago Chinijo im Hintergrund. Und wenn du Kunst mit Handschrift magst, liegt in der Nähe der Jardín de Cactus, das letzte Werk, das Manrique auf der Insel entwarf: ein grünes Amphitheater, errichtet über einem alten Steinbruch für vulkanischen Sand in Guatiza, mit mehr als tausend Kakteenarten und einer alten gofio-Mühle als Krönung. Und wenn du durch den Norden fährst, lass Haría nicht aus, das Tal der tausend Palmen: das grünste Dorf der Insel und der letzte Wohnsitz Manriques, dessen Casa-Museo sein Atelier so bewahrt, wie er es hinterließ, mit halb fertigen Werken noch auf der Staffelei. Viele dieser Winkel sind zugleich Orte zum Sternegucken: Lanzarotes klarer Himmel genießt sich am besten fern der Dörfer, und in unserem Leitfaden, wo man auf den Kanaren die Sterne sehen kann verraten wir dir wo und wann.

Für die Familie

Mit Kindern ist der beste Halt der Rancho Texas Lanzarote Park in Puerto del Carmen, der einzige Zoo der Insel. Es ist ein Ganztagesplan: Greifvogelvorführungen, Seelöwen, Bauernhoftiere für die Kleinsten und ein kleiner Poolbereich zum Abkühlen, wenn die Sonne brennt. Kauf die Tickets online, das ist meist günstiger und erspart dir die Schlange.

Über den Rancho hinaus lässt sich Lanzarote unkompliziert mit der Familie genießen: Die Jameos del Agua begeistern Kinder mit ihrem See und den Höhlentreppen, die Ruta de los Volcanes im Timanfaya lässt sich bequem im Bus fahren, und die Insel hat Buchten mit ruhigem Wasser, perfekt zum Baden mit den Kleinen, die wir dir eine nach der anderen in den besten Stränden von Lanzarote vorstellen. Wenn ihr mit kleinen Kindern reist, haltet euch an die geschützten Strände im Süden, mit Sand und allen Serviceangeboten in der Nähe.

Wie du den Besuch planst

Lanzarote ist klein und gut zu bereisen, doch die Entfernungen täuschen weniger als auf anderen Inseln: In gut einer halben Stunde querst du von Nord nach Süd. Trotzdem lohnt es sich aufzuteilen. Die großen Manrique-Zentren (Jameos, Cueva de los Verdes, Mirador del Río, Jardín de Cactus) liegen im Norden und reihen sich an einem einzigen Tag aneinander. Timanfaya, La Geria und El Golfo liegen Richtung Zentrum und Südwesten und ergeben einen weiteren rundum vulkanischen Tag. Teguise und sein Markt verlangen einen Sonntag. Mit drei oder vier vollen Tagen siehst du das Wesentliche ohne Stress, und eine Woche lässt dir Spielraum, Strandtage einzuschieben.

Das Auto ist praktisch unverzichtbar, um zu den guten Winkeln zu gelangen; die guagua (so nennen wir hier den Bus) verbindet die wichtigsten Dörfer, reicht aber für Timanfaya, La Geria oder den tiefen Norden nicht aus. Ein Tipp von hier: Steh früh auf für Timanfaya und den Markt von Teguise, das sind die Orte, die sich am meisten füllen, und heb dir die Aussichtspunkte für den Nachmittag auf, wenn das Licht von der Seite einfällt und der Lava alle Töne entlockt. Und ein praktischer Hinweis, der Ärger erspart: Für die Manrique-Zentren, vor allem Timanfaya und die Cueva de los Verdes, empfiehlt es sich, die Eintrittskarte online zu kaufen, im Voraus und mit zugewiesener Uhrzeit, denn in der Hochsaison bilden sich riesige Autoschlangen, und ohne Reservierung kannst du draußen bleiben. Bedenk auch den Wind, der auf Lanzarote fast immer weht: Nimm etwas Warmes mit, selbst wenn die Sonne scheint.

Auf islas24 findest du jeden dieser Orte mit seiner Lage, seinen Öffnungszeiten und der Anfahrt, damit du deine Route ohne Überraschungen planst. Wähl aus, wo du anfängst, und lass die Insel den Rest erledigen.